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如何拍出高质量的照片 发帖心情

Post By：2011/10/29 23:32:00 [只看该作者]

如何在户外拍出好照片-----转于一驴友“多啦”文章

照相机几乎是每个驴子必备的装备了，当然了，谁不想把自己快乐的记忆留下来慢慢回味呀。不过驴友对照片的要求大多不高，更多的是一种记录，所以驴坛上泛滥的几乎全是到此一游和花絮pp，即便是这样的照片，从画面的质量来说也不好，也有很多驴友拍风光，但是拍出来的效果也不如人意。做为驴友可以有太多的机会看到专业摄影师梦寐以求的美景，实在是浪费了美景。当你有一天翻看着你的影集，你会不会有这样的疑惑：怎么回事呀，我亲眼看到的比这漂亮多了呀，咋拍出来就这样子了？究竟是我的技术问题。还是我的照相机不如人家呀？难道我们不可能拍出象《国家地理杂志》或者风景画册上那样高素质的照片吗？相信有这样困惑的朋友不在少数。我现在就来回答这些问题，摄影是艺术与技术的结合，只要有一定的美学修养，再懂的用适当的技术去表达，普通人一样可以拍出高素质的照片。玩户外的一般素质都不低，技术就成了个最大的瓶颈。所以写了这篇东西，仅仅从技术层面上讨论下摄影，希望对朋友们，特别是刚入门的朋友有所帮助。写的这些尽量不提理论。只写经验，快速入门。由于在下才疏学浅。说的不对的地方，欢迎各位大师斧正。（看完这篇东西。你很可能会开始变身成为驴子中更黑暗的一个种族：色驴。后果自负！！！）

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Post By：2011/10/29 23:32:00 [只看该作者]

器材篇
说摄影要完全不说器材是不可能的，要照相总要个照相机，照相机就是器材。（好象说的是废话）摄影的器材可以说是个无底洞，而且几乎每个话题都可以吵的天昏地暗，有人花50块钱买个凤凰205就拍的嘴巴笑歪，也有人花了50万还在那里叹气说器材不好，不全的。所以不要在器材上太偏执，够用就行了。这里只说我针对户外的选机观念，现在买照相机。有二个选择，就是数码和传统。说到底也就一个选择，就是你口袋里有多少银子了。（又是废话）

数码相机：
先说数码吧。数码照相机又有二个选择。消费级口袋机，数码单反。现在的机器象素都很高了，不要太考虑这个因素。只要高过400w就可以了，几倍光学变焦问题，也不要太考虑，一般的3倍已经包涵了常用的焦段了。毕竟我们拍摄的题材都是我们眼睛看见的东西，5倍以上可能就有偷窥的嫌疑了。也不符合人的视觉习惯，具体不细说了网上介绍太多了。介绍些朋友们用过。感觉还可以的机型给大家吧：佳能A系列。S系列，G系列，尼康4500，4800，奥林巴斯5060，8080。松下 fz20，这些价格应该在3000到4000大洋，怎么不说索尼？对不起，我对索尼没有任何好感，p系列还不错，可是没有M挡。也没有翻转液晶屏，828整个一个紫边王。根本就是一个失败的产品。至于再贵点的，我觉得就不如买数码单反了，数码单反可以说比消费级口袋机要整个高一个档次，如果你银子够多的话，我还是强烈推荐你买单反。现在最超值的单反就是尼康D70了，非常不错。还有就是佳能300D和350D了。但是佳能的一直就有焦点漂移的传说。听说现在新出的货没有这个问题了。买不买你自己拿主意那。要求不高加镜头价位在8000左右，什么？你的银子还有多？那就上佳能20D。或者尼康d100，还有富士S3，再多就看什么贵买什么好了。不要问我。

传统相机：
现在说传统照相机，这个市场，可以说被数码冲击的一塌糊涂，数码取代135传统相机只是时间问题了，这个玩家心里都有数，资深的摄影玩家。都开始退守120和大画幅。但是目前数码由于技术的局限性。还没有可能完全超越传统照相机，特别是在黑白和反转片面前，没有可比性。这也是135传统玩家最后的阵地了。要想出高质量的照片，出版级的照片目前还有必须要用传统照相机。135照相机市场上只有2个对手。就是佳能和尼康。其他的都还是不说了，市场份额太小了。推荐机型：佳能EOS30.尼康F80，就机身上来二者个有所长，都差不多，就看你喜欢那系统的镜头了一般的说法：尼康的锐度高，佳能色彩好些。对于传统单反来说与其说是选哪个系统的照相机，不如说是进那个系统的镜头。如果你不想被单反那样重的照相机。还有一个选择，这个时候你就需要一个高品质的口袋机，如莱卡CM，康太克斯T3,理光GR1.尼康钛28，奥林巴斯TC1,它们既有傻瓜机的小巧便利，又有专业单反的成像素质，尤其适合拍反转片。非常适合旅途中抓拍，这些小相机也是很多专业摄影师的必备的后备机，它们的缺点也很明显：价格高，定焦头焦段固定不能更换。

镜头：
买数码单反或者传统单反相机的话。就会有个配镜头的问题，这里先说专为数码单反设计的头，其他的佳能300D的那个套头。就是佳能ef-s18-55那个。不要考虑。直接扔进垃圾桶，太次了。想要好点的镜头的话换现在新出的ef-s18-85is带防抖的那个头还不错。还有就ef-17-40/4L，不过这两个镜头都不便宜。但是尼康在这个问题上就厚道多了。那个18-70的套头就价格和素质而言非常不错。要求不高套机抱回家去就OK了。这也是D70超值的一个方面了，我不推荐使用专业镜头，成像固然好。但是价格高，重量重，性价比太低，推荐几个超值的镜头，佳能EF24-85,EF28-135IS,EF20-35,尼康我不太熟悉，玩过的就是是2个24-85/3.5-5.6和24-85/2.8-4，都是是很超值的头。再推荐一个副厂头，腾龙24-135在江湖上口碑很不错，除了那2个广角头，这些头都是可以一头走天下。应付日常的拍摄都够了，也不推荐定焦头，户外带几个头走不方便。如果你不怕麻烦想玩定焦，推荐几个焦段：24或28，35或50（看你自己的喜好了），85。有这3个焦段镜头头风光，人文，人像通杀。

附件：
再就说说附件了。上块UV镜保护镜头现在已经是大家的共识了，几千块钱的镜头都买了。不要在乎这点点钱了。一定要搞块多层镀膜的。咱们穷就买保谷，肯高的就可以了。有钱，镜头用专业头的主，就买原厂的镜头保护镜好了。要不就整块美国B&W的UV镜，喜欢拍风光的记得再买块偏振镜。记得要买一定圆偏不要买线偏。也就是CPL镜。偏振镜可以消除水面或者玻璃的反光，把天空压的更蓝，让色彩更加饱和。是最有用的滤镜了，还有就是电池手柄了。毕竟在外地找5号电池比锂电池容易的多。但是也会相应增加重量。自己权衡了。再就是三脚架，数码的话我推荐金钟的数码佳人，和数码丽人系列。非常的轻巧，1公斤左右的传统照相机也可以用这2个系列的脚架。好点的传统照相机用的三脚架我就不推荐了。我看的上的都太贵了。你们会说我变态的。其实一付好的脚架对于提高照片的质量是非常重要的。可以说是除镜头外最重要的投资

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Post By：2011/10/29 23:33:00 [只看该作者]

基础理论篇
说了尽量不谈理论，这里只给大家解释下常见的术语。和一些必备的理论知识。基本上都是针对传统照相机写的，但是数码和传统本质上是一样的。只是记录影像的介质不同，可以参考套用。有时间再专门针对数码照相机特点单独讨论。

“P”档：程序自动曝光，用这一挡照相机会根据情况自动选择适当的光圈，快门组合，它和全自动档可不一样。它是可以根据你的需要来控制的。初学者没有把握情况下可以用这多用这一档。但是一定要有控制的意识，不要依赖照相机，开P档当傻瓜机照，要学会控制照相机。下面一篇暴曝光控制专门讲这个问题，

“TV”档：快门速度优先主动曝光光，这种模式下。你自己设置快门速度，照相机自动设置光圈的大小。这种模式适合拍摄运动的主体。也可以利用快门速度来拍摄出特殊的效果。如：用高速快门把飞溅的海浪凝结成一颗颗水珠，也可以用慢速快门把瀑布拉成美丽的丝线。

“AV”档：光圈优先主动曝光，这种模式下，你自己设置光圈的大小，照相机自动设置快门速度。这种模式是我用的最多的一种模式。这又会引出另一个慨念：景深。“景深”是指在照片中焦点附近成像清晰的一个区域。通俗的说就照片上看起来都是清楚的纵深范围。光圈越小，景深越大。光圈越大，景深越小。通过控制光圈。进而控制景深，从而营造环境，气氛，美感，在风光，人像，人文摄影中是最常用的。

“M ”档：就是全手动挡，光圈，快门都自己来设置。现在用的人越来越少了。除非是特殊情况一般不用这一挡。只有一些资深高手，或者是对自己目测测光有强烈的信心的人才会用这一档。

“曝光补偿”：就是改变照相机设置的曝光水平。有人问了。为什么要改变呢？现在照相机不是测光很准吗？有两个原因。第一，照相机只是一台机器，由与测光方式和测光点的选择不同等原因。照相机的测光，不见得是正确的，所以要根据实际情况进行调整。第二，也最重要的一点。标准的测光结果，不见得是“正确得测光”。这个大家可能有点难以理解。标准的都不是正确的，什么是正确？这样说吧，“正确的曝光”是指底片曝光结果和你想要的一致。你想要的曝光结果才是正确的。举个例子：我想拍出一张调子压抑另类照片。可是现在是大晴天，要是按照标准的测光结果。拍出来肯定是阳光明媚。怎么办？调整曝光补偿，减档。这样拍的照片肯定欠曝光，色彩阴郁，这个并不标准的曝光正是我所需要的，这时候这个曝光参数就是“正确的曝光”。这也就是前文所说的控制照相机的一个方面。能够用照相机拍出你想要的效果。才能说你在控制照相机了。

解释了什么是“正确的曝光”，再补充一下两个慨念：“曝光过度”指底片曝光的表现比你希望的要亮；“曝光不足”指曝光结果比你希望的暗。现在可以开始讨论曝光问题。所有摄影者都要面对的主要问题是如何使胶片（数码就是ccd）正确的曝光。如果曝光错误，那其他的都是开玩笑。错误的曝光会是使你拍出一堆可以直接扔到垃圾桶的照片。对曝光的控制是整个摄影过程中最基础也是最重要的一个成分。

在任何摄影过程中有三个因素决定了实际曝光量的多少：第一，相机机身上设置的快门速度；第二，镜头的光圈大小；第三，使用的底片的感光度，既ISO。“快门速度”决定了快门幕帘打开的时间长短，从而决定了有多少光线可以照射到底片上。快门速度的数值表示快门开启的到关闭的间隔，通常以秒表示。“光圈”决定了镜头打开的大小程度，当快门打开时，光圈大小决定了有多少光可以通过镜头照射到底片上。这个设置通常用“f-挡”的数值来表示。“底片感光度”表示在一定的光线照射下，底片上感光材料发生化学反应的速度，通常用ISO数值表示。所有上述三个参数都是通过“挡”位的加倍或减半来设置，而且这三个参数是互相关联的。现在把这三个参数分开讨论，加深理解。尤其是档的慨念。

快门速度：快门速度通过秒或几分之一秒来表示时间的长短。一般有：1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、和1/1000秒最高1/8000秒。有些相机的速度会使用简略方式，如把1/30秒标记为“30”。为了区分秒和分之一秒，一般数字如：2后面加一个分号(")标记来表示秒，因此2"表示2秒而不是1/2。看了上面一系列的快门速度会发现，每一个快门速度都是前一个速度的一半，而是后一个的倍。例如，1/125秒是1/60秒的一半，而是1/250秒的一倍。它们都相差一“挡”，每一挡都相差一半或一倍的时间。从1/125秒到1/250秒移动了一挡(时间减半)，到1/500秒又移动一挡(再次减半)，到1/1000秒就移动了三挡。现在大部分相机的快门速度可以进行1/3挡或者1/2档的增减。这样曝光可以更加精确。例如，我的Nikon相机的快门挡位包括：1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40、1/50、和1/60秒等等。从1/30到1/60秒是一挡，同样的，从1/20到1/40和从1/13到1/25也是一档。
当你改变了快门速度时，同时也改变了运动物理被记录在底片上的方式。快门速度越快，运动物体就会在底片呈现更清晰的影象，反之，快门速度越慢，运动的物体就越模糊。

光圈：镜头的光圈大小，同样用挡位来表示，使用f挡的数值表示。标准的f挡序列为：f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、和f/32。最重要的一点是，应该明白这些数值表示的是光线通过镜头的孔径(光圈)的大小。上面的光圈值序列包括了所有的挡位。每一挡光圈相对于它前后的挡位，只能让一半或一倍的光线通过镜头。一定要记熟这些光圈挡位的数值，并能够轻松的增减计算。光圈值实际上它们都是分数。把光圈值看成分数也方便理解光圈值和光圈大小的关系：光圈值越大，光圈越小，通过镜头的光线就越少。例如f/2表示一个相当大的光圈孔径并可以通过很多的光线，而f/22则是一个很小的光圈孔径，仅仅很少的光线可以通过。可以把他们看成分数来理解：1/2比1/22要大很多。现在照相机都可以以数字方式显示光圈值，并能象快门速度那样实现1/3，1/2挡的增减。

快门速度和光圈大小一起配合可以控制有多少光线可以到达底片上，而且这两个因素必须要同时考虑。它们都是以挡位的方式工作的，而且是相互关联的，就是所谓的“互易率”。一旦可以确定正确的曝光需要的光线总量，快门速度和光圈大小中的任一个发生了改变，都可以很快的根据互易关系确定另一个应该设置的值。在照射在底片的光线总量不变的情况下，一挡快门速度的改变等同于相反方向上一挡光圈大小的变化。也就是说把快门和光圈中的一个减半，而把另一个加倍，通过镜头照射到底片的光线总量(也就是曝光量)是一样的。
在实际操作中，互易关系意味着，一旦通过对场景测光(后面会讲到如何进行测光)而得到一个特定的曝光量后，你可以很自如的选择一个快门和光圈组合，而得到正确的曝光。假设对某个场景的合适的曝光值是1/15秒和f/11。你可以把快门速度增加到1/8秒(改变一挡，快门时间加倍)并且把光圈缩小到f/16(同样改变一挡，光线减半)。因为1/15秒和f/11，与1/8秒和f/16是完全等同的曝光。同样的，还可以使用1/4秒和f/22、1/30秒和f/8、1/2秒和f/32、和1/60秒和f/5.6。所有这些组合都可以让相同总量的光线照射到底片上，而得到正确的曝光。了解了这些，我们就可以选择使用我们需要的光圈大小或快门速度，并且做出符合互易关系的调整。现在回忆一下我前面提到过的利用光圈优先和快门优先拍出特殊的效果。知道该怎么做了吧。

底片速度(感光度)：实际上快门速度和光圈的选择很大程度上要看你拍摄时使用的底片类型。底片对光线的敏感程度用“底片速度”来表示，或者称为ISO值。低ISO值的底片被称为“慢速”底片，因为在底片上成像时需要比较多的光线来完成底片上的化学反应；相反，高ISO值的底片称为“快速”底片，因为它们需要比较少的光线就能完成同样的事。我们通常把ISO值小于100的底片归类为慢速底片，ISO值为100-200的称为中速底片，那些ISO值大于等于400的称为高速底片。有一点现在就要说明，那就是，随着底片速度的增加，底片的成像质量会下降。底片的颗粒会猛增。
底片的速度也是使用“挡”位的方式表示，同样也就使用增倍和减半的概念，就想快门和光圈一样。再强调一次，对“挡”的概念理解的越透彻，曝光的深入理解就会越容易。底片速度的表示是个线形的序列，每一个ISO数值都表示一挡，每挡之间都是增倍或减半的关系。例如，从ISO50到ISO100相差一挡，到ISO200是第二挡，再到ISO400相差三挡。通过简单的增倍或减半很容易计算出这些数值。

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Post By：2011/10/29 23:33:00 [只看该作者]

测光篇
昨天讨论了那么多理论和基础，都是为了今天的测光篇做准备，测光讲白了就是确定一个场景下的特定的曝光量，或者说是选择什么样的曝光参数，你才能够“正确的曝光”。

目测测光：
首先讲如何目测测光，现在的照相机都有内置在相机里通过镜头进行测光(既：TTL)的测光表。甚至有的专业的摄影师还有昂贵的测光表，如果你觉得你用不着知道目测测光，可以跳过这一节。目测测光有二个法则，既“晴天f/16”法则和 “快速f/5.6”法则。

所谓“晴天f/16”法则。是指在明亮的太阳光底下(高空无云，没有薄雾，没有空气污染)，大概从日出以后的几个小时开始直到接近日落前的几个小时，对正面光照的被摄物体的正确曝光值近似接近于，用底片ISO做为快门速度，同时把光圈设置为f/16时的曝光量，或者是其他任何等同的曝光参数。什么意思呢？就是以晴空万里为基准点，如果你用iso100的胶卷。那你就可以把你快门设为1/125秒，光圈f16,然后根据光线的变化和被摄物体来加档减档。如果使用ISO400的底片，那就要从1/400秒f/16开始，如果使用ISO25的底片，那就是1/25秒f16。加档减档原则是：光线弱一倍，光圈加一档。具体点就是：晴空万里的烈日下f16,不烈的或者空气不透明的太阳下f11，阴天多云f8,阴沉沉的天f5.6。下雨f4。对于侧面光照的物体，应该比基本的曝光值开大一挡；对于背面光照的物体(逆光)应该开大两挡；对于整个画面构图中都是颜色很浅的物体，应该缩小一挡；对于颜色很深的应该开大一挡。

还有就是“快速f/5.6”的法则：把你使用的底片的ISO值后面加一个零作为快门速度，光圈使用f/5.6。如果你使用ISO100的底片，“晴天f/16”使用1/125秒f16，“快速f/5.6”使用1/1000秒f/5.6。回忆下前面说的“互易关系”，换算一下你会发现他们有相同的曝光量。在拍摄动物或者其他运动物体，这个方法用起来很方便，因为可以少计算很多数，而通常这时候你用的光圈也都在f/5.6附近。

下面抄2个网上的例子：晴天在户外，在侧光情况下拍摄白鹭的大特写，应该如何估计正确的曝光值？你应该可以估算出正确的结果。因为我们会使用一个长焦镜头，所以使用“快速f/5.6”法则。缩小一挡曝光以记录白鹭身上白色的细节，因为侧光所以再开大一挡，现在又回到了“快速f/5.6”的曝光值了，这就是我们估计的曝光值。现在让我们再试着在9月份的大晴天里，到草地逆光拍摄深褐色的水牛。我们拍的水牛是不怎么走动的，所以我们使用“晴天f/16”法则。因为是深色对象，所以开大一挡；因为是逆光拍摄，所以再开大两挡。这样一共开大了三挡曝光值(从f/16开大到f/5.6)。当然你也可以开大或缩小光圈或快门的组合，以挑选一个你认为合适的曝光参数。明白了吧，知道是怎么算的了。搞清楚这个算法。你对曝光就会有更深一步的认识了。

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Post By：2011/10/29 23:34:00 [只看该作者]

照相机测光：

照相机测光现在对大家来说是最实用的了。拥有了一部有内置TTL的测光表单反相机后，你就可以用它进行的正确的曝光吗？回想一下我前面说的为什么要进行曝光补偿调节的两个原因。肯定是不一定，相机的测光表只是给我们一个曝光的建议值，对于任何场景，这个建议值可能是“正确的曝光”，也可能不是。为了能控制摄影的过程，那我们应该做怎么呢？这一节就是讨论这个问题。

先说说照相机的测光方式，所有的相机内置测光表都是“反射光测光表”。它们能测量测光表所指向的物体的反射光量，并给出的建议的曝光参数。一般照相机都包含这三种测光方式：点测光、中央重点测光、多区矩阵测光或评价测光。这些测光方式的名称基本上说明了在取景框里有多大的面积被TTL测光表实际测量。
每种测光模式都一些细微的不同。“点测光”，正如其名称所说的，只对取景框里的很小的一个部分进行测光，而忽略镜头里的其他部分。真正的点测光取的测光的部分很小，象F80为取景框的1%，EOS-3为3%，再大一点的EOS-30为9%那就不是“点测光”而称为“部分测光”了，“中央重点测光”着重对取景画面的中央部分进行测光。例如，在这种模式下，Nikon相机对中央区域(对焦屏中央标记的圆形区域)的测光占60%，剩下的40%由边缘决定。“矩阵评价测光”把取景器细分成很多小的分区，通过软件进行计算得到测光结果。例如，Canon EOS-3有45的分区，而Nikon F5有1,005个不同的分区。理论上来说分的区越多，测的越准确。

所有的TTL测光表都是通过测定从被测光物体反射的光线多少，给出一个建议的曝光值，而这个曝光值的依据是，使被测物体在底片上的成像为中等色调，也就是和校准这个测光表时的“中等色调”一致。换句话说，如果已经把测光表校准为“中等色调”的，那么当用这个测光表给出的建议曝光值进行曝光后，无论你测光的对象是不是“中等色调”的，最终在底片上的成像都会是“中等色调”的。这就是为什么大家对着白色的雪测光，结果拍的照片欠曝，雪却是灰色的。如果对着黑色的墙测光。拍照片却过曝了。因为雪是白色的比“中等色调”要亮，而黑色的墙比“中等色调”要暗，照相机只是一部机器，它不会知道它面的拍摄对象是什么。都会当成“中等色调” 测光给出建议的曝光值，所以就会出现曝光不对，偏色的现象。怎么办呢？说出来也简单，白色的测出来不是欠曝不，我用曝光补偿调节加档不就完了，黑色拍出来不是过曝光不，我用曝光补偿调节减档就可以嘛，所以也就有了“白加黑减” 曝光补偿调节的说法。这个说法知道的人的可能不少，但是加多少减多少呢？这就要好好说说了，大家注意到了了我给“中等色调”打了引号。对。这是个很重要的慨念，这个它来源《亚当斯摄影理论》的区域曝光法的“18%的中调灰”，亚当斯是黑白风光摄影大师，他的名著《亚当斯摄影理论》可以说是黑白摄影的爱好者的圣经，其核心内容就就是他创造的区域曝光法。根据亚当斯的理论，黑白照片的色调或灰调可以分为十个“区域”，由零区域(相纸能够表现出的最黑的部分)至第十区域(相纸的底色——白色)。第五区域是中等的灰度，它可以根据测光表的读数曝光而得出来；第三区域是有细节的明影部分，而第八区域则是有细节的强光部分。凭着区域系统，摄影者便可以预见到照片的最后影像，并使底片能够根据摄影者心目中的构思去曝光。（《亚当斯摄影理论》是个完整的体系。可以说博大精深，这里只是随便点一下，有兴趣的朋友可以自己去找这本书看看）这个“第五区域的中等的灰度”就是“18%的中调灰”。在彩色照片摄影里我们把这个“18%的中调灰”引申为“中等色调” 。“中等色调”意味着介于深和浅色之间的中间色调：中间绿色、中间蓝色、中间褐色、中间红色等等。现在的照相机都是按照这个“中等色调” 校准的，也就是如果对着“中等色调”的被摄物体测光。即用“点测光”对取景框内的“中等色调”的物体测光，就能得到标准的测光。连曝光补偿都不用了。（当然如果自己有特殊的表达需要在这个标准的测光的基础上进行调整也是有的。）怎么找这个“中等色调”呢？有一种工具叫灰卡。它的颜色就是“18%的中调灰”。这东西很贵，而且一般是在室内使用。告诉大家一个简单的灰板。那就柯达胶卷的胶卷桶盖。它也就是“18%的中调灰”的颜色。现在柯达包装的质量大不如前了。就我的实际测试有半档的误差。大家可以看看记住那种色彩的深浅感觉。找一个与在野外摄影时找一个与那种色彩的深浅感觉相近的被摄物作为测试对象就可以了。我的经验里象新绿的叶子，花刚岩等都是的。还有就是手背的色调。也是个摄影师常用的谁身灰板。实在找不好的为测试对象就测手背，要注意意所选择的替代物要在与被摄对象相同的光照条件下。如果被摄对象是正面光照的，就不要选择侧面光照的替代物进行测光；同样，如果被摄对象是在树阴下的，就不要选择太阳光下的替代物进行测光。一旦完成了对替代物的测光，就把相机指向真正的被摄对象，重新构图，并使用对替代测光的曝光读数进行拍摄。因为落到被摄对象和替代物上的光线是一样多的，所以这是一个简单的获得正确曝光的方法。

知道这种方法。现在再往更深一个层次走，就是根据胶片的“宽容度”来确定曝光参数，不同的胶卷的它的“宽容度”是不同的，所谓“宽容度”是胶卷所能容纳的色调深浅范围，从纯白到纯黑可以分辨出的级别。一般的说法是黑白片最多有十级，彩色负片稍微差点有七级。最少的是反转片五级。黑白的每一级别的曝光量正好相差一档。看着眼熟不？对了，就是《亚当斯摄影理论》的区域曝光法。当然《亚当斯摄影理论》的区域曝光法最好还是用在黑白摄影上，用在彩色还是有局限性，具体要谈为什么就太复杂了。这里就不说了。这里只说我们用的上的部分。重点讲反转片。反转又称正片，幻灯片。它因为胶卷冲洗出来直接出正常色彩，而不是负片的补色而得名。反转片的颜色逼真，细腻是负片没办法比的，它的效果是目前数码照相机根本达不到。是专业摄影师的首选。但是由于它的“宽容度”在所有胶卷里是最窄的，曝光要求非常准确。曝光如果不对就会偏色，丢失细节。那就难看了。

彩色幻灯片可以记录5挡的色调范围，那中等色调就是这个范围的正中间，离两个极端一半的位置。在中等色调的两端各有2 1/2挡。因此，你可以在拍摄时，对画面里的任何部分测光，并通过增加曝光量使色调比中间色调更浅，或减少曝光量而使色调比中间色调更深。从中间色调的测光读数开始，开大一挡可以使色调变“浅”，开大两挡可以使色调“非常浅”。同样，从中间色调的读数开始，减小一挡可以使拍摄的物体色调更“深”，减小两挡读数可以产生“非常深”的色调。半挡的调整可以产生介于它们之间的色调。当然，你可以通过改变快门速度或光圈大小来实现色调挡位的实际增减，或根据环境需要保持快门和光圈中的一个不变，而改变另一个设置，最简单的就是用曝光补偿调节。从而实现增加光线使被测光物体的色调变浅，或减少光线使色调变深。需要记住这下面5挡色调。为了方便使用，只要把相应的颜色名称加到对应挡位后就可以了。
+2 1/2挡：纯白
+2挡：极度浅
+1 1/2挡：非常浅
+1挡：浅
+1/2挡：轻微浅
0挡：中等
-1/2挡：轻微深
-1挡：深
-1 1/2挡：非常深
-2挡：极度深
-2 1/2挡：纯黑

现在我们可以知道如果你要用反转拍张雪山。有找不到“中等色调”的替代物来测光。怎么办？你可以对画面里面最亮并且有细节的部分点测光。然后再加1又 1/3到1 又1/2。或者没有细节的纯白，开大2档。就得到“中等色调”的曝光量了。为什么不用测暗的部分去减档呢？理论上可以。但是在实际情况下。反转片即使暗部欠曝也有细节。但是过曝是话可以说是灾难性的。所以在拍反转的时候还尽量迁就亮部，所以拍反转有“宁欠勿过”的口诀。再加一句话。数码照相机的宽容度接近反转片，也很窄。可以参考反转的曝光方法。

看明白了，现在再说说黑白和负片的拍摄。黑白和负片跟反转真好是反的。够处理很宽的曝光过度和很窄的曝光不足。它的拍摄口诀是“宁过勿欠”。所以要就暗部测光。而它们的“宽容度”也要大的多。一般的话。黑白胶片的典型宽容度是2又1/2挡的曝光不足，5挡或超过5挡的曝光过度，拍摄黑白可以对拍摄画面上最黑且有细节的测光。如头发。再减2或者2又1/2档。而彩色负片能够接受3 - 4挡的曝光过度，却最多只能接受1挡到1又1/2档的曝光不足，所以拍负片的时候可以对拍摄画面上最黑且有细节的测光。再减1档或者1又1/2档。这样就能得到正确的曝光量了。

最后和大家说说常用的胶卷的选择。负片：我推荐富士100和200。效果很好，如果想效果再好点可以用富士人像专业负片雷拉。现在knica出了一种叫“素肌美人”的新胶卷。色彩淡雅真实。评价也不错。黑白片：大家还是不要用那些c-41工艺机洗的伪黑白。影调和手洗黑白差的太远了。国产的公元100是非常好的黑白胶卷，价格便宜量又足，乐凯的专业黑白更是国货的骄傲。可惜只有120的，而且还买不到。进口的好黑白不少好的，就是太贵。最后就是反转了：反转虽然很贵。但是有些一生就去一次的地方。不用反转太可惜了。穷人用的最多的反转就是柯达EB3了。便宜的好。当然它是业余胶卷和专业卷比还是有差距的。专业反转两大家，富士和柯达。拍风光的首选：富士维维亚50，现在已经推出了100度的了。如果觉得维维亚太过艳丽。可以用富士的普罗维亚。富士的反转在非常善于表现冷调色。如绿色，蓝色等。柯达的100VS和100G都是很不错的胶卷。而柯达则善于把暖调色，如红，黄等表现的非常好。大家可以根据自己拍摄的题材来选择

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等级：管理员帖子：14551 积分：88436 威望：0 精华：1 注册：2010/11/30 23:28:00

Post By：2011/10/29 23:34:00 [只看该作者]

文章写到这里主体基本上写完了，本来还计划写一篇经验篇和一篇感悟篇。但是现在思绪有些乱了。先把经验篇放放。以后再补充写。写点感想吧。多啦第一次写关于摄影的话题。多啦是先玩户外然后才开始玩摄影的。就象猫季说的我是个摄影爱好者。不是什么大师。应该说还是个非常狂热的摄影爱好者。玩的久了就知道摄影的水太深了。水中更是藏龙卧虎，高手如云。在摄影问题上多啦从不敢妄自尊大，也没有好为人师毛病。多啦自己也是个刚入门的学生。几乎每天都在网上搜索阅读优秀的作品。特别国外优秀图片社的作品。学习提高自己。多啦知道自己一辈子也不可能成为公认的大师。但是多啦一点也不觉得后悔和遗憾。因为摄影给了多啦感性的眼睛和摄影师的视线去看这个世界，对大自然和社会有更深层次的理解和感悟。更拥有了摄影这个工具来记录和表达世界乃至自我。多啦想这些也就是摄影的魅力所在吧。

写这篇东西。主要是给那些想踏入摄影这个大门。却有不知道从何下手的朋友。希望能对他们能有所帮助。主要还是集中在技术层面上。只有解决了技术层面上的问题，大家才能够把精力集中到艺术层面上。由于在下才疏学浅，文笔表达能力有限。文中所叙可能会有局限。大家如果还有疑问，可以找机会当面切磋。要是有酒我的头脑可能更清醒些。嘴巴会说，再用机器比划下会更明白点。本来想插几张照片来说明一下，但是没有经过作者同意不好引用别人的作品。自己拍的照片每次刚拍完还感觉不错。过半个月再看，自己就觉得不满意了。还是不要用来误导别人。再次强调，本文是写给入门的新同志看的。不是写给大师或者自我感觉已经是大师的人看的。不好意思，显丑了。

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